火锅最妙之处，不在吃到酣时的满头大汗涕泪横流，而在将吃未吃时的那份期待与渴望。黄昏时分，寻觅可供饕餮的火锅店绝对是一件充满乐趣的事，看着那些落地玻璃窗里升腾的烟气和吆五喝六的食客，闻到那种混合着辣椒和牛油的浓香，本来并不太旺盛的食欲立即被调动得难以按捺，直至忍无可忍，于是瞅准一家店堂宽敞、人声鼎沸的店，急急地冲将进去。
　　尚未坐定，已迫不及待地招呼一旁的小妹过来点菜。通常情况是做东的拿着菜单拼命点，被请的在一边使劲劝：少点些少点些，不够再加，千万别浪费了。如此三番下来，当点菜终于完成的时候，主客都不由有些神思恍惚起来，饥渴的味蕾开始了丰富的幻想。
　　然而，如果以为马上就能大快朵颐，那却是大错特错了。通常火锅店为了显示汤新料鲜，是要把冻着厚厚牛油的大锅早早地端上桌来，让食客们目击那锅从冷清到冒出点小泡泡再到沸腾的全过程。其间的滋味，没有经历过这番等待的人很难想象。尤其是当汤由冷而热却又尚未沸腾，底料的香味开始向空气中挥发的时候，那次第，怎一个馋字了得。
　　当汤料终于沸腾，已经急不可待的你终于可以投下神圣的第一箸了。按不成文的规定，火锅的第一口通常应该是奉献给毛肚、黄喉之类脆嫩易熟之物的，不过近几年成都开始流行的鹅肠在很大程度上打破了这个传统。
　　吃鹅肠讲究的是一个生抠，也就是说鹅要是活的，技术熟练的工人能以极快的速度将鹅的整根肠子从鹅身下拉出来，迅速洗净之后泡在水里上桌，并且还一定要当着客人的面用小剪子剪成小段，以此来证明其新鲜。为了最大限度地保证新鲜，一些上档次的火锅店都标榜“前店后厂”，也就是后院刚抠出来的肠子马上就送到前厅的大堂里，送到客人的桌上。
　　抛开人道主义或者说“鹅”道主义不谈，这确实是一种让人回味无穷的吃法。新鲜的鹅肠在翻滚的红汤里稍加涮烫，立即成为了让人口舌生津的美味。如果你遇上此中好手，他也许会教你正确的烫法：所谓三分烫七分晾是也。鹅肠入锅两三秒后，需将之提起来晾晾，然后再下锅、再晾。如是者五，当鹅肠开始翻卷之后，就可以蘸了油碟入口了。烫得恰到好处的鹅肠，是脆而不绵软、熟而不老，嚼上几下就满嘴留香，常常生生地叫人咬了舌头。
　　既然是吃，当然就离不了喝。啤酒与火锅可称绝配，别的不说，单看色泽，鲜红的汤料衬着金黄的啤酒，首先就给人一种赏心悦目的感觉。豪迈如重庆人，往往是在盛夏的傍晚，裸了上身，腆了大肚，以瓶为计量单位牛饮啤酒，大啖火锅，兴致高昂时还要猜拳行令，声震屋宇。虽稍显流俗，但也不失为一样景致，总能令观者蠢蠢欲动，必欲效之而后快。
　　比较而言，火锅的中间过程显得比较枯燥，可以略过不谈。除了开头之外，值得一书的就是这个结尾了。吃火锅最忌的就是乱七八糟胡吃一通，最后弄个挺胸凸肚饱嗝连天，此种吃法谓之败兴，且容易被误为饿死鬼投胎，引来周遭白眼。
　　优雅一些的吃法是至八分饱即停箸，来点南瓜饼珍珠圆子之类的小吃，喝干杯中的啤酒后，埋单付帐，施施然嚼着口香糖翩然而去，这就多少沾点“潇洒”的边了。
　　当然，如果是尽食精粹之后，适时地嘎然而止，待得步出店门之时，尚无一丝一毫被腻住的迹象，第二天又能食性依然，兴趣高涨地再战江湖者，那就是更高一层的境界了。


-
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。